路过乌兹别克斯坦：生命中不可或缺的手抓饭
本文摘编自中国国家旅游 撰文/图片_原老未
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当初我去乌兹别克斯坦的唯一原因，就是因为它在阿富汗的北部，是我回国的“必经之地”。不论是巴扎上的民间手工艺，还是手抓饭的那团烟火气，都让这个曾经陌生、偶然路过的国家对我而言有了亲切感和生命力。
国菜，一般代表着一个国家烹饪的最高水平，意味着一口进嘴，必须唇齿留香，泪流满面。从这一点来说，乌兹别克斯坦绝对可以傲视周边另外的几个“斯坦”国家。
在乌兹别克斯坦的大街上随便拽个人，问当地最好吃的东西是什么，十个有八个会告诉你是“Plov”（手抓饭）。这种饭是用大米、胡萝卜、洋葱、葡萄干和切成大块儿的肥羊肉混合在一起，在一口直径将近两米的锅里慢慢焖出来的，对乌兹别克斯坦人的胃来说，它的地位无可替代。
顾名思义，“抓饭”最早是要用手抓着吃的饭食，曾经是逢年过节才能吃得到的待客大餐。那时，客人在靠墙摆放的垫子上席地而坐，正中铺上一块干净的餐布，主人家的女眷一手端盆，一手拿着水壶，帮客人净手，然后端来几盘香味儿早顺着门缝往里溜的“手抓饭”，放在餐布上，请客人直接用手从盘中取食。
时世在变，但对美食的真爱不变，如今在乌兹别克斯坦，喜得麟儿要请吃手抓饭，婚丧嫁娶要请吃手抓饭，高堂大寿更要请吃手抓饭，总之，一切重要场合、纪念活动，最不可或缺的就是一锅又一锅手抓饭。
美食在民间，要是穿着一身考究的衣服去豪华酒店点手抓饭，估计连帮你点菜的伙计都要在心中悄悄翻个白眼儿。在乌兹别克斯坦，家家都有一口专做手抓饭的厚重铁锅，人人都做得一手好抓饭，可以说家里有几口人，就能做出几种不同的味道来。做抓饭的讲究也极多，米要不要泡，胡萝卜什么时候放，没准儿还有“打死也不外传”的独门调料。餐馆里当然也卖手抓饭，一份折合人民币只要十几块钱。乌兹别克斯坦的商人满怀对手抓饭的热爱，近年研发出了手抓饭罐头，价格比餐馆翻了一倍。
乌兹别克斯坦吃“抓饭”名气最大的地方，就是首都塔什干的“中亚抓饭中心”，没在这里吃过手抓饭，都不好意思说自己来过乌兹别克斯坦。这名字听上去像个学术机构，其实是个餐厅，摆明了是跟同行说：连周边国家都算上，别管你做得多好吃，都比不上我。
“中亚抓饭中心”位于塔什干电视塔附近，不用费心找菜单了，手抓饭是唯一选择。餐厅建筑是典型的前苏联风格，平淡无奇的两层小楼，里面有数十张做工不咋地的大圆桌，可容纳千人同食。四口巨大的圆锅摆放在餐厅正门右侧的凉棚下，每口锅的直径都在一米开外，显得站在锅旁的掌勺师傅的手都娇小了不少。做手抓饭的师傅被称为“奥十帕”（Oshpas），一个厨艺超群的“奥十帕”，薪水比普通人要高出好几倍，还有不少骨灰级粉丝专程举家前来捧场。
每个“奥十帕”对抓饭的配料及羊肉的烹制方法都有自己的讲究，在菜市场里，他们甚至是当地家庭主妇消费的风向标，如果哪个小贩的摊子被“奥十帕”相中，就代表他家的东西足够优质，主妇们紧接着蜂拥而至，生意一下子能上好几个台阶。
在这餐厅跑堂儿的伙计也不一般，个个练就一身好功夫，眨眼间从手掌到胳膊就一口气放上了五六盘手抓饭，脚下带风，依次走到各个桌边，放碗，转身，继续前行，动作一气呵成，绝不拖沓。
来源：中国国家旅游
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